中國服饰百年變迁:從长袍马褂到個性百搭
中國衣饰文化汗青久长，百年不外是此中短暂的刹時。但20世纪却因為其社會、政治、經濟、文化均產生庞大變革，使打扮也随之呈現频仍的變革。 20世纪的20-30年月，清代的三寸弓足靴、长袍马褂逐步被西装西帽、锦缎连衣裙所代替。與此同時，在上海还掀起了“旗袍花边活动”，滚缎带、镶蕾丝、缀珠片的旗袍不胫而走。但這类都丽开放的气味却因日本帝國主义的入侵而终止。在战乱和动荡的年代里，人们对打扮的需求被低落到以國產土布為代表的“俭仆适用為最佳”。 1949年新中國建立今后，中國根基处在一個封锁的情况，百废待兴。人们的思惟也很纯真，就是要艰辛搏斗、白手起家。“蓝、灰、黑”是那時人们穿衣的“主旋律”。中國衣饰成长的春季與中國人時尚观念的苏醒起头于推广鼎新开放政策的1978年。尔后，人们的物资糊口不竭改良、思惟逐步开放，单调的格局已不克不及知足人们对着装的请求。大喇叭裤、蝙蝠衫、健美裤和连衣裙起头雙人床墊,風行于市民的糊口中。进入新世纪，着装已逐步成為人们展現自我的一種方法。同時，跟着中國综合國力和國际职位地方的不竭晋升，具备中國特點的唐装旗袍起头走向世界，中國打扮在全世界遭到@注%L766t%视和尊%R83wr%敬@。新华社發(资料照片)圖為“飞虎队队員”龙启明(左)小時辰和哥哥、父亲穿戴长袍马褂的合影(20世纪20年月末摄)。
圖為1929年，一個铁路人員家庭的7個后代合影。照片后排左立者王惠兰時年15岁。她身着淡色长棉袍，發辫盘于两耳侧，簪花，是当時奼女時髦的妆束。新华社發(资料照片)
圖為民國時代穿套裙的主妇。與20世纪初比拟，上装的短袖设计是一種前进。
圖為身着中山装的构造干部加入接待中國人民自愿军战役英雄代表大會(1951年10月摄)。
圖為哈尔滨亚麻纺织厂的女工在试穿“布拉吉”(1957年2月收拾)。
圖為1979年3月19日，由法國聞名時装设计师皮尔·卡丹带领的法國時装演出團在北京民族文化宫举辦打扮演出。台上穿着的多姿多彩與台下的一片“灰、黑、蓝”构成光鲜比拟。
圖為1986年，北京陌头几位穿戴裙装的密斯在谈天。长春片子制片厂出品的《街上風行红裙子》讓红裙子在80年月初遭到年青女性的青睐。
圖為1987年4月，北京的春季固然時有寒意，但爱漂亮的密斯们仍是火烧眉毛地穿上了健美裤、宽松套裙等風行的春装。
足療養生,
圖為1989年，主顾在北京隆福大厦的蒙妮莎時装自選部里選購打扮。北京蒙妮莎時装有限公司那時建造的打扮以先辈的剪裁、建造工艺、多格局遭到消费者的接待。
頁:
[1]