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77岁照旧行走在時装设计的第一線，日本设计大家山本耀司（Yohji Yamamoto）从未遏制對時尚的深层思虑。疫情之下，他于近期接管日本媒體的采访，分享了他對演变中的消费者生理和穿衣方法的察看與洞见，并预测痔瘡栓劑,了打扮建造的将来。
“會穿衣服，仍然是一种不成或缺的文化”
山本耀司指出：“消费者正快速变化，特别是执着于穿戴得體，會穿衣服的人，比以前少了不少。一方面疫情是很大的诱因。由于（疫情前）中國等新兴國度消费者收入程度的晋升，泰西等國有了更多的移民，全世界范畴内里產阶层快速增加。另外一方面，各個國度消费者的收入差距愈来愈大，對社會的不满和需求割裂进一步放大，出于放松心境而買豪侈品的人也很多见，特别是在女性市場，愈来愈搞不清晰下次甚麼好賣，哪些是風行。”
而关于合法热的可延续观点，山本耀司指出：“咱们内部也在探究，看要不要采纳环保的制衣法子，或推出相干的新品牌。”
由于疫情，日本打扮行業公司表示南北极化趋向愈發現显。World、Onward 等時装公司事迹一起下滑，前後颁布發表裁人和封闭門店，甚至出售資產以止损，另外一方面，以优衣库（Uniqlo）、无印良品（MUJI）、岛村（Shimamura）為代表的快時尚團體，事迹在疫情時代一起增加，特别是岛村。
关于快時尚更多挤占市場的征象，山本耀司認為：“買快時尚的人不少，但衣服仍是一分钱一分貨。手工做的跟電脑做的有很大差别，它内里（手工建造）储藏着魂魄和生命力。也正由于它的怪异，以是要穿的得體高档其实不轻易，必需要有响应的精气神。做衣服的人、穿衣服的人都应當在這方面测验考试和尽力。”
“把衣服穿的得體，穿出本身的味道，仍然是一种不成或缺的文化。我迩来有一种强烈的危機感，感受到一股看不起打扮建造的感性和技能的趋向正起。若是想讓這個世界和社會略微变得好一些，仍是要抱着但愿與实際斗争，继续往前走。”
“做衣服的根基仍是没变，更可能是贩賣方法的扭转”
疫情時代，列國施行在家断绝政策，非需要贸易举措措施收缩業務時候甚至暂停業務，迫使更多的消费者转向線上渠道。
面临消费者穿戴服装、糊口方法、消费举動的变化，山本耀司指出：“做衣服的根基仍是没变，更可能是贩賣方法的扭转。疫情產生後，到店的客人变少了，只能转向電商等非接触型的贩賣伎俩，線上也是很好的鼓吹路子。”
究竟上，Yohji Yamamoto 公司很早以前就已起头结構線上。2018年8月22日，Yohji Yamamoto 推出一站式购物網站 The Shop Yohji Yamamoto，讓主顾能經由過程網站采辦公司旗下多個品牌的商品。
2020年，Yohji Yamamoto 品牌與全世界浩繁品牌互助推出了联名系列，如 Supreme、Hublot、adidas、Lamborghini、XVessel、New Era 等，這些重磅互助，也讓更多的消费者對這個品牌有所领會，在社交媒體上引發一波又一波的热议。
另外一個在中國社交媒體上激發存眷的则是，Yohji Yamamoto 旗下 Y’s 品牌在成都开了一家咖啡店，引得浩繁粉丝前去打卡。成都店于本年7月开张，占地超600平方米，是品牌在中國大陸的第四家直营門店。這家門店初次與法國國宝级香薰茶品牌 Mariage Frères 互助，早洩,打造 Y’s 咖啡，以不竭丰硕門店的客户體验。除咖啡以外，這家店還供给鲜榨果汁和茶饮。
在門店打造饮食業态的時尚和豪侈品牌其实不止 Y’s 一家，包含 Tiffany、Boucheron、Fendi 等在内，比年来都在拓展餐饮营業，讓消费者能从分歧维度感知品牌文化，體验品牌通报的糊口方法。
“在我有生之年，仍是會在巴黎辦秀”
疫情影响下，很多品牌選择取缔線下的時装秀，转為線上公布等更多元的展示情势，作為本年10月巴黎時装周少数對峙举行实體時装秀的品牌之一，山本耀司则是“Shows Must Go On”百折不挠的支撑者。
1981年，山本耀司在巴黎开了一家小小的時装店，同年還收到巴黎時装工會（Chambre Syndicale de la Couture Parisienne）的约请前去巴黎辦展，并被法國媒體 French Journal du Textile 评為全世界十大设计师之一。
除却20娛樂城,09年和2010年，山本耀司每一年城市在巴黎時装周举行4場大秀，包含2場男装秀和2場裁缝秀。2019年则举行了一場男装秀和两場裁缝秀。本年7月10日，品牌公布了最新的2021春天男装系列。
“1991年海湾战役，也有大面积的限行计谋，但咱们仍是辦了大秀。自1981年登上巴黎時装周的舞台以来，咱们从未缺席。在我有生之年，仍是會继续在巴黎辦秀”，現年77岁的山本耀司如斯说道。
由于疫情，大秀現場也采纳了一些防護辦法，比方缩减看展观世人数至以往的1/3（约200人），每两個观众之間相隔1.5米以连结社交間隔，包含事情职员在内的所有人都请求洗手和佩带口罩等。“但我仍是一如既往，以曲解褴褛的反西式美学理念来设计建造打扮，可以感知到，現場观众接管到了這些理念并為之冲動”，山本耀司说道。
“比拟之下，法國的疫情较日本更加紧张，入境限定也十分严酷，但巴黎辦秀能将作品展現给買手和媒體看，是首要的角逐場所，也是我身為设计师的存在乎义，（我）没有说不的選择”，山本耀司如斯诠释举行大秀的缘由。
应答疫情所带来的市場趋向变化，時尚和豪侈操行業做出了一系列的调解，比方 Gucci 摈斥传统的季候公布方法，并經由過程内部的“線上時装影展”公布最新系列；Michael Kors 精简為春夏和秋冬两個系列；圣罗兰 YSL、Valentino 退出時装周重新努力别辟門户等等。
即使大都品牌成心识的削减了線下走秀勾當，但均未曾表白會完全抛却這一方法，Gucci 每一年仍是會举行两次走秀勾當，圣罗兰 YSL 和 Valentino 只是离开了传统時装周日程，仍是會举行自力的走秀勾當。
Dior 在疫情時代推整形外科,出了极富創意的線上公布勾當，但品牌創意总监 Maria Grazia Chiuri 和董事长兼首席履行官 Pietro Beccari 也直言：線上辦秀只是权宜之计，回归線下很首要！
关于山本耀司
山本耀司與川久保玲、三宅一辈子在日本并称“時尚界的三驾马車”。此中，山本耀司以类似高定的伎俩建造活動服和時装，同時還融入了传统的日式打扮轮廓。
山本耀司1943年诞生，父亲生前谋划有一家熟食公司，1944年应征参军奔赴疆場後捐躯。山本耀司的母亲後单身在东京进修了裁剪缝纫技能，後于新宿开设了本身的成衣店。
1962年，山本耀司进入日本知名私立大学庆应义塾大学法令系，1965年與朋侪前去欧洲观光，终点站是巴黎。结業後，山本耀司在母亲的成衣铺事情了一段時候，进入文化打扮学院就读，进修缝纫身手，一年後转入设计系。
出于赚钱的目标，山本耀司频仍的投稿设计角逐，1969年得到装苑奖，得到10万日元的奖金，成為日本時尚行業一颗冉冉升起的新星，此前得到该奖项的设计师包含：高田贤三（1961年）、山本宽斋（1967年）等。山本耀司得到的其它奖项包含：逐日時尚大奖（1986年）。
1969年，山本耀司還得到了文化打扮学院在校生优异设计奖——远藤奖，得到来回巴黎的機票，加之日本一家打扮批發店的帮助，他在巴黎糊口了近一年時候。
1982年，山本耀司在纽约举行了初次大秀，推出同名品牌 Yohji Yamamoto。同年10月，在卢浮宫中庭展出了1983春夏系列。
1988年，山本耀司建立 Yohji 设计钻研所，尔後便以巴黎為重要勾當場合展开设计事情。
2009年，山本耀司颁布發表公司谋划不善，申请停業庇護，并将所有的資產在以後出售给了日本私募基金 Integral Corporation。在本钱的参與之下，這家濒临灭亡的公司很快规复了運转，事迹稳步晋升。 |
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發表於 2021-9-16 17:03:09
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